西班牙巴伦西亚 诠释艺术之城

　　文章导读：巴伦西亚最迷人的新表情是那座通体明亮、气质迷离得有如天降的科学艺术城，而最打眼的颜色则是那举目皆是的明亮的橙黄色。这个充满着古老历史、艺术、弗拉明戈、藏红花海鲜饭味道的地方，完美地诠释了激情的西班牙人。屋檐下的城市胡安的甜食店和菜市场。

　　小酒店Ad Hoc在老城区，以前是巴伦西亚一个商人的私邸，后来被改造成这间精致的小酒店， 28个房间，想想当年作为一户人家也很是了得了。此地算得上一处从屋顶看巴伦西亚的好地方，因为在老城区，旧房子和古迹交织着，一间一处地紧挨着。早晨六点，暖红色的光线把它碰到的一切都毫不犹豫地涂上同样的橙色，远处教堂的尖顶和两座塔楼也都红橙橙地耸立在视线里。

　　看着尖顶就像看着这个曾经的王国。这座城市最初只是一个古希腊人建的小村落。公元前13世纪，古希腊人用一匹木马攻克了特洛伊，夺走了那里的财宝，摧毁了那座曾经顽强抵抗的城市。相传，一部分特洛伊人幸运地躲过了古希腊人的杀戮，一路逃到西班牙境内。在地中海岸边，他们见到了一座被当地的拉丁人称做Valentia(力量与勇气)的小城镇。特洛伊人按照自己的语言，把这个名字翻译成了“罗马”。

　　近千年之后，当古罗马人来到这座“罗马”城时，却疑惑了。为了与亚平宁半岛上的那个罗马区分，这个“罗马”又变回了“Valentia”。随着岁月的变迁和发音的改变，这座“力量与勇气之城”便最终被人们唤作了“巴伦西亚”。

　　巴伦西亚

　　下楼时正看见来接我的胡安(Juan)提着根拐杖式的雨伞进门，胡安是西班牙很常见的名字，发中文“胡安”的音，叫起来特别上口。

　　天很好，我和胡安肩并肩地走。从大教堂沿着纳瓦勒斯路一路向北，到河岸左转，就望见塞拉诺斯门(puerta deserranos)。1865年前，巴伦西亚曾有城墙环绕，现仅剩此城门和库瓦特门(puerta de cuart)。塞拉诺斯门建于14世纪，算得上是哥特式的军事建筑杰作。

　　老城区里集中着巴伦西亚大教堂、古丝绸市场和中央市场、圣母大教堂、侯爵皇宫这些显赫的地方，斑驳的墙壁和厚重的木门上光影婆娑。大教堂是一座将罗马、哥特和巴罗克式等多种艺术风格融为一体的建筑物，1262年就开始建了，整个工程历时了一个半世纪。到了1420年建成的一座高达68米的钟楼成为巴伦西亚独一无二的象征。

　　胡安的家在新城，他说其实住在老城里更能让人想起从前的好时光。胡安带我走进一家贴满磁砖画的甜品店，店面很旧，门两面的磁砖画就是那座标志性的钟楼，店的招牌也很旧，写着：Horchateria de Santa Catalina，据说这是巴伦西亚人最爱的一处巧克力甜饼店。店里面也不讲究，但东西好不怕没人来。胡安叫了两块挂着椰丝的点心，递给我的同时也往自己嘴里送。味道真不错，连我这不喜甜食的人都觉得好，不光味道好，店里的四壁上的磁砖画更是有趣。上面画着旧日店铺伙计端着新鲜出炉的甜点招待士兵；新出生的巴伦西亚婴儿在大教堂里受洗礼；王宫贵族的风雅、市井的凡俗……应有尽有，不分彼此地通通贴在墙上，倒也有趣。就这样，巴伦西亚人每天都会像从前一样到饼店花不贵的钱买份可口的点心算是给一天开了个好头，再过两条巷子去后面的市场兜兜转转，最后再气宇轩昂地走去中央市场大型采购。

　　中央市场(mercado central)被叫作“巴伦西亚最美的现代主义建筑”

　　从外观上看，除了门口横七竖八地停着载人运货的小车，台阶扶手上挂满了当天的报纸，就看不到有什么现代主义的东西。倒是里面1300多个摊位，有着极致的嘈杂、极致的色彩、极致的味道，带出极致的热闹，不知这些个“极致”够不够得上“最美的现代主义”——或许是市井美学的范畴。也许是早已猜到在上千个摊儿走走停停肯定会走让我们走散，早知道我会在那些青菜区、肉类区、海鲜区、水果区、干货区、调料区里身体和心一起迷路，开始还三秒钟看菜一秒钟兼顾看我的胡安干脆指着正门，对着我的耳朵大声说：“一个小时，随便你吧。”话音刚落，我们俩就分道扬镳了。再见面的时候，我们各自提了自己爱到极致的东西，在市场门口笑哈哈地会面了。

关键词：西班牙,教堂,地中海